Добро пожаловать, посетитель . Вы можете войти или создать аккаунт
Super User

Super User

Моделирование платья

Моделирование платья

Моделирование одежды – увлекательный процесс, с помощью нескольких простых операций можно получить целую галерею образов – от классически-элегантных до спортивных или дерзко-сексуальных. Открываем цикл статьей по моделированию для новичков.

Для сегодняшнего урока  нам понадобится базовая конструкция трикотажного платья. Если у вас ее нет,  вы можете бесплатно скачать выкройку elepattern на нашем сайта на свой размер и рост  по ссылке http://elepattern.ru/ele/women/besplatnye-vykrojki-odezhdy

Разнообразные трикотажные полотна – приятный и удобный материал для творчества. Сшитое по базовой конструкции платье будет выглядеть так:

Сегодня предлагаем рассмотреть моделирование первой модели.

Приметка: Для моделирования детали выкроек берем без припусков на швы.

На деталях переда и спинки отложим по пройме вниз от плеча по 7 см. Эти же 7 см. отложим на окате рукава от верхней надсечки в обе стороны:

По линиям плеча переда и спинки отложим по 4 сантиметра:

Через полученные точки проведем новые линии деталей. Удобнее это сделать, сложив детали по линиям проймы и оката. В этом случае можно провести линию, плавно переходящую с детали на деталь.

Также нужно позаботиться о том, чтобы линия выреза плавно замыкалась и по плечу. Для этого сложим детали переда и спинки по линии плеча, и, если надо, подкорректируем линию:

Оформим полученные детали по новой линии:

Однако в модели есть воротник-стойка. Для того, чтобы его получить, сначала изменим горловину – она более открытая. Новая линия горловины будет проходить ближе к шее на 1,5 см. по плечу и на 4,5 см по переду:

Сантиметровой лентой промеряем длину горловины на деталях переда и спинки.  Поскольку платье трикотажное, для того, чтобы воротник хорошо лег, промеренные длины умножаем на 0,85 – полученные величины определят длину воротника.

Строим воротник – прямоугольник шириной 4 см. (можно больше) и длиной, равной удвоенной длине воротника переда и спинки, посчитанной по формуле (Дворотника переда*2 + Дворотника спинки*2). Шов стачивания такого воротника обычно располагается на уровне левого плечевого шва. Поэтому надсечки для более удобного втачивания воротника расставляем в таком порядке: отмеряем длину воротника переда один и второй раз – первая надсечка укажет уровень середины переда, вторая – уровень плечевого шва, затем  отложим длину воротника спинки – это надсечка на середину спинки.

Итак, первая модель почти готова, осталось вывести желаемую длину рукавов и низа платья. Для раскроя к лекалам нужно прибавить припуски на швы: 0,8-1 см. для стачных швов, 2 см. для швов  подгибки.

Шейте с удовольствием!

Скоро будет доступны лекала  по этой модели, следите за обновлением блога.

Автор - Александра Юрченко специально для elepattern.ru

Подробнее ...

Блузка с манжетами-завязками

Блузка с манжетами-завязками

Сегодня предлагаем рассмотреть моделирование стильной блузки, свободного кроя с заманчивым декольте и оригинальными манжетами-завязками.

 

 

Источник фото: garmentory.com

 

Автор: Наталья Дьякова специально для Elepattern.ru

Подробнее ...

Корректировка лекал для фигуры близкой к типовой

Корректировка лекал для фигуры близкой к типовой

Под типовой фигурой в контексте данной статьи подразумевается фигура с нормальной осанкой, пропорционально сложенная, второй полнотной группы, где разница между обхватом бедер и обхватом груди составляет 8 см.

Все готовые лекала построены на условно-типовую фигуру и имеют две существенные особенности, влияющие на размер готового изделия:

  • Во-первых, типовые измерения имеют небольшие различия в зависимости от производителя. Казалось бы, «единый» 44 размер у одной компании может быть предназначен для фигур с объемом талии 67,6 см, у другой с расчетом на талию в 70 см.
  • Во-вторых, прибавки, влияющие на степень прилегания и форму изделия, могут иметь значительные расхождения. Такие прибавки необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, а одежда не стесняла движений, не перетягивала и не замедляла кровоток. Если построить выкройку без прибавок на свободное облегание, то получится так называемый эффект «второй кожи». Вполне понятно, что в подобной одежде человек будет чувствовать себя некомфортно. Для легкого платья или блузы прибавка к обхвату груди, в зависимости от выбора методики, выбранной производителем и степени прилегания составит от 2 до 10 см. Исключение составляет одежда из эластичных материалов (трикотаж, стрейч и т.д.), в этом случае прибавки на свободное облегание чаще всего будут нулевые или отрицательные.

Следует обратить внимание на то, что информация о прибавках указывается в сопроводительном описании модели словами, характеризующими степень прилегания к фигуре как очень плотное, плотное, среднее и свободное. Это позволяет еще на этапе ознакомления с моделью понять, соответствует ли она вашим ожиданиям. Знание заложенной величины прибавки по груди, пусть и несколько примерное, уже на начальном этапе позволит отсечь все неподходящие варианты по степени прилегания. Вариантом решения проблемы слишком свободного прилегания вполне может стать выбор лекала на 1 размер меньше. Принять обдуманное решение, в этом случае, позволит опять же информация о величине прибавки по линии соответствующего измерения.

Табл. 1 Справочные величины прибавок на свободное облегание по ЕМКО. Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам

 

очень плотное

плотное

среднее

свободное

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Платье

2-2,5

0,5-1

0-0,5

3-4

1-2

1-1,5

4-5

3-4

2-3

6-7

более 4

более 3

Жакет

2,5-3,5

1,5-2

0,5-1,5

4-5

3-4

1,5-3

6-7

5-7

3,5-5

8-9

более 7

более 5

Пальто

3,5-4

2-3

2,5-3

5-6

4-5

3-4,5

7-8

6-8

5-7

9-11

более 8

более 7

Величины прибавок даны к полуобхватам, т.е. если ваш обхват груди составляет 88 см (44 размер), то арифметика выглядит следующим образом: (44 (полуобхват груди) + 3 (прибавка для плотного прилегания))*2= 94 см. Такой будет фактическая ширина по линии груди в модели плотного прилегания для 44 размера. В зависимости от методики построения величина прибавок может меняться.

В том случае, если вы принимаете решение о выборе меньшего/большего размера по отношению к вашему или выбираете лекала своего размера, то в любом случае необходимо проверить все основные участки на соответствие меркам вашей фигуры.

Предпочтительно проводить поверку в следующем порядке: в первую очередь убеждаемся, что размер выбран правильно. Размер плечевых изделий (платье, блуза, жакет, пальто) определяется по обхвату груди, размер поясных изделий (юбка, брюки) определяется по обхвату бедер.

Затем сверяем основные измерения с типовыми из таблицы производителя. При необходимости, оставляем пометки о разнице отклонений от типовых мерок. Если ваши мерки меньше типовых на некоторых участках, то без корректировки изделие будет велико, и на первой примерке вам придется убавлять его. Если же ваши мерки больше типовых на некоторых участках, то их необходимо прибавить, иначе изделие будет вам мало. Корректировку по основным участкам проводим на примере платья:

  • Корректировка ширины плеча. На лекалах полочки и спинки чертим вертикальную вспомогательную линию на расстоянии примерно 5 см от проймы. Затем от неё строим перпендикуляр к точке начала скругления  линии проймы (рис1.1). Разрезаем по вспомогательным линиям.  Для уменьшения длины плечевой линии смещаем отрезанную с проймой часть на нужную величину в сторону линии горловины, при этом края горизонтального разреза разойдутся. Корректируем наклон линии плеча на величину расхождения вертикального разреза (рис.1.2). При увеличения длины плечевого шва корректировка будет противоположной.

  • Корректировка обхвата груди. Разницу между типовым и индивидуальным измерениями делим пополам, т.к. корректировка ведется на половинках лекал. Половину полученного результата мы откладываем по линии груди на полочке, вторую половину на спинке. Продлеваем линию проймы до точки расширения и оформляем новую боковую линию плавной вогнутой, повторяя изначальный угол между линией проймы и боковой линией. Уравниваем стороны нагрудной вытачки по наибольшей.

 

Примечание: не забудьте внести изменения в сопряженные детали с участком корректировки (рукав, обтачки проймы).

  • Корректировка обхвата талии и бедер. Изменения объемов проводятся только по боковой линии спинки и полочки. Вычисляем разницу между типовым измерением и индивидуальным и делим пополам.  Распределяем  полученную величину поровну между полочкой и спинкой. Оформляем плавной вогнутой или вогнуто-выгнутой кривой новую боковую линию, при этом сохраняя изначальный угол между линией проймы и боковой линией. Уравниваем стороны нагрудной вытачки по наибольшей.

Примечание: не забудьте внести корректировку в сопряженные детали с участком корректировки (баска, обтачки низа изделия и т.д.)

  • Корректировка уровня талии по спинке (Дтс). Полученную разницу между типовым измерением Дтс и индивидуальным откладываем вверх (если индивидуальная Дтс меньше типовой) или вниз (если индивидуальная Дтс больше типовой). Новую линию талии чертим параллельно изначальной. Затем переносим вытачки так, чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии. 

  • Корректировка уровня талии по полочке (Дтп). Положение уровня талии по полочке корректируем относительно положения талии по спинке. Если величины разницы между индивидуальной Дтс и типовой  и индивидуальной Дтп и типовой равны, то чертим новую линию талии полочки параллельно изначальной. Если величина разницы типового и инд. Дтп больше или меньше, то откладываем данную величину вверх (если инд. Дтп меньше типовой) или вниз (если инд.Дтс больше типовой) относительно изначальной линии талии. Затем по боковой линии полочки откладываем величину коррекции  Дтс с лекала спинки (боковые швы должны быть одинаковые по длине от проймы до талии). Оформляем новую линию талии плавной кривой. Переносим вытачки, так чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии.

  • Корректировка длины изделия и длины рукава. Вносим изменения в лекала по линии низа изделия и линии низа рукава на необходимую величину. Новая линия должна быть строго параллельна первоначальной.

Примечание: не забудьте внести корректировку в сопряженные детали с участком корректировки (баска, обтачки низа изделия и т.д.)

  • Проверка на сопряжение деталей. После внесения всех изменений проверяем сопряжение деталей по основным участкам: Равенство длин боковых линий деталей и ровное сопряжение линий проймы по низу (рис.7.1); Ровное сопряжение детали полочки и спинки по вершинам горловины, при соединении плечевых линий (рис. 7.2); Ровное сопряжение спинки и полочки вверху линии проймы, при соединении плечевых линий (рис.7.3); Ровная линия низа в области соединения боковых линий полочки и спинки (рис.7.4) ;Ровное сопряжение линии оката  и линии низа рукава (рис.7.5).

Автор - Евгения Меттус специально для Elepattern.ru

Подробнее ...

Как распечатать электронную выкройку на формате А4?

Как распечатать электронную выкройку на формате А4?

 Как распечатать электронную выкройку на формате А4?

 Что необходимо для работы?

  • Принтер
  • Бумага А4
  • Ножницы,  Линейка/Сантиметровая лента
  • Клей/ скотч

Выкройки можно напечатать в любом месте (полиграфия, компьютерный клуб)

Вы получили ссылку на скачивание zip. архива, который содержит в себе такие вложения: файлы выкройки, инструкцию, тестовый квадрат. Сохраните файлы на компьютер и разархивируйте их.

Файлы выкройки из архива

Рекомендуем для корректного просмотра  файлов и вывода на печать использовать программу Adobe Reader. Данный продукт распространяется разработчиками бесплатно, скачать можно на официальном сайте компании без регистрации  https://get.adobe.com/ru/reader/.

 Печатаем тестовый квадрат

Важно! Работу начинаем с печати  файла «Тестовый квадрат», который позволяет проверить  корректность масштаба настроек вашего принтера. Открываем  этот файл  - Печать – выбираем параметр настройки печати «Реальный размер» (интерфейс может отличаться на разных моделях принтера). 

 Окно настроек принтера

Печатаем этот одностраничный файл – промеряем линейкой/сантиметровой лентой соответствие размеров квадрата, если размеры корректные, непосредственно  переходим к печати файлов выкройки.

Печатаем этот одностраничный файл – промеряем линейкой/сантиметровой лентой соответствие размеров квадрата, если размеры корректные, непосредственно  переходим к печати файлов выкройки.

Что делать если квадрат выводиться на печать с погрешностью? Дополнительно проверить настройки печати, если проблема не решается, обратитесь в техническую поддержку - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Как работать с электронной выкройкой?

После того, как Вы распечатали листы выкройки,  необходимо провести работу по сборке бумажного полотна.  Мы проиллюстрируем принцип на примере одного из файлов выкройки. Обратите внимание, что  вверху на всех листах есть обозначения, которые помогут быстро расположить листы в правильном порядке. 

 Разложите листы в пронумерованном порядке

Раскладываем их в пронумерованном порядке, ориентируясь на обозначения букв и цифр. Гораздо удобнее сначала собрать листы в столбики, а затем соединить их вместе.

Раскладываем ронумерованные выкройки

Листы склеиваем внахлест, поэтому только с одной стороны линии стыка срезаем поле.

С одной стороны линии стыка срезаем поле

Склеиваем листы в столбики.

Склеиваем листы в столбики

Обратите внимание, иногда случается, что бумага из лотка в принтер  подается под углом, поэтому ориентироваться нужно на области печати, а не на края листа. 

 Ориентироваться нужно на области печати, а не на края листа

Столбики собираем в полотно.

Собираем полотно

 Готово!

Готовое полотно для работы

Осталось вырезать наши лекала. Теперь они готовы к работе.

Осталось вырезать детали

Подробнее ...
Подписаться на этот канал RSS